Проблемы с автомобилем довольно часто проявляют себя в момент попытки запуска двигателя – и бензинового, и дизельного, и набирающих сегодня популярность гибридных моделей. Одна из распространенных неприятностей такого рода – когда автовладелец садится в машину, поворачивает ключ, стартер крутит, а двигатель не заводится.
Устройство стартера
Для начала рассмотрим, как работает стартер:
- когда водитель поворачивает ключ в крайнее правое положение, на обмотку стартера поступает ток;
- маховик коленвала зацепляется с шестерней обгонной муфты;
- коленвал, вращаясь, передает крутящий момент на поршни, горючая смесь начинает поступать в цилиндры и воспламеняться посредством зажигания;
- примерно на 100 оборотах муфта и маховик разъединяются;
- после размыкания цепи ключ переходит в среднее положение, вал стартера не вращается.
Схематическое устройство системы:
Устройство стартера:
Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, такое поведение указывает на целый спектр различных неисправностей. Особенность ситуации, когда двигатель не заводится – определенные трудности в локализации проблемы: она может крыться в бензонасосе, не включающемся после поворота ключа, в отказе стартера крутить коленчатый вал, и др. Но в общем случае распространено явление, когда стартер «крутит» и оказывается в состоянии вращать коленвал, но двигатель при этом отказывается заводиться.
Неисправность стартера
Перед тем, как делать углубленную проверку узлов, следует убедиться, что в порядке сам стартер. Он должен работать без посторонних звуков – щелчков, гула и т.п. Электромотор стартера в норме работает ровно, без сбоев и каких-либо пропусков. Неисправность определяется на слух, и, если стартер щелкает, но не крутит двигатель, причина, скорее всего, в нем самом.
Разумеется, если после поворота ключа не происходит вообще ничего, этот узел также нужно проверить на исправность. Так, отсутствие щелчка явно указывает на поломку втягивающего реле.
Если же стартер нормально вращает вал, но двигатель по-прежнему отказывается заводиться, следует проверять:
- топливную систему;
- зажигание;
- состояние датчиков электронной системы управления двигателем;
- зубья венца маховика или шестерни муфты – они могут быть изношены. Это частая причина того, что стартер крутится, но не крутит двигатель. Неисправность также может сопровождаться скрежетом изношенных зубьев.
Эти проблемы могут проявляться как на «холодную», так и на «горячую». Еще одной причиной, почему стартер не крутит на горячем двигателе, является неисправность силового агрегата: например, затерт вкладыш коленвала, зажимающийся при нагреве, имеется смещение вала по оси. Стартер плохо крутит горячий двигатель при неполадках поршневой группы, разряженной АКБ, неправильно настроенном зажигании и износе элементов стартера.
Возможна также ситуация со слишком медленной прокруткой коленвала при попытке запуска. Причин, почему стартер медленно крутит двигатель, может быть несколько:
- плохо заряженный аккумулятор, не выдающий достаточный ток;
- неисправное втягивающее реле;
- проблемы с проводкой;
- слишком густое масло.
У того, что стартер плохо крутить двигатель, причиной может быть разряд АКБ. Если параметры в норме, то нужно провести диагностику самого стартера, проводки, контактов, маховиков и самого мотора, а также убедиться в нормальном состоянии моторного масла.
Поломки вне стартера
Большинство сбоев работы двигателя с рабочим стартером связано с тем, что либо «нечему гореть», либо «нечем воспламенять». Рассмотрим их подробнее.
Топливная система
Она состоит из нескольких элементов, которые следует проверять поэтапно:
- бензонасос (электрический или, в отдельных моделях авто, механический с приводом от двигателя);
- система подачи топлива – карбюратор или инжектор;
- топливная магистраль;
- фильтры, очищающие проходящее по магистралям горючее.
Еще одна возможная причина – нарушение подачи горючего из-за образования подсоса в системе, следует отыскать его и устранить.
Важное замечание касается дизельных двигателей: если владелец выбрал в зимний период неправильную солярку, на холоде она загустевает (парафинизируется), и агрегаты системы топливоподачи просто не могут прокачать топливо для доставки его в цилиндры.
Обладатели машин с инжекторными двигателями знают, что сразу после поворота ключа можно одну-две секунды слышать, как включается бензонасос. Его задача – подавать горючее в систему, и, если насос неисправен, двигатель не заведется. Звук его работы – характерное жужжание, и когда оно не слышно, то, скорее всего, проблема в бензонасосе или цепях его питания. Нужно проконтролировать исправность:
- самого электробензонасоса;
- реле;
- предохранителя;
- проводов питания, идущих на узел.
Насос инжекторного ВАЗ 2109:
Интересно: у инжекторных машин следует проконтролировать, есть ли горючее в топливной рампе. На ней есть особый регулирующий клапан, при нажатии на который должен начать течь бензин. Это укажет, что горючее в рампе присутствует и подается на форсунки.
Если машина карбюраторная, то у нее насос, скорее всего, приводится в действие посредством передачи крутящего момента от распределительного вала. Чтобы провести проверку, нужно демонтировать шланг, идущий на впускной штуцер карбюратора, дополнительно шланг можно снять и с выхода насоса. После этого рычагом ручной подкачки (есть на насосе) следует подкачать немного топлива. Если узел в порядке, будет наблюдаться истечение бензина.
Замечание: автору неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией выхода из строя бензонасоса, когда автомобиль достаточно долгое время двигался с почти пустым баком, без долива топлива. Дело в том, что бензин на отечественных АЗС далеко не всегда отличается высоким качеством, в нем присутствуют примеси, которые оседают на дне бака. Когда наполнение топливного резервуара падает, насос начинает «зачерпывать» со дна грязный бензин/солярку с осадком, который забивает механизм насоса, фильтры, топливные форсунки, приводя ко сбоям, троению двигателя, и полной невозможности завести таковой.
Нередки ситуации, когда забиваются топливные фильтры, тогда жидкость уже не может нормально проходить через них, и стартер «крутит» вхолостую. Следует проверить фильтры и прочистить/заменить их при необходимости.
Еще одна возможная причина, связанная с топливной системой – дроссельная заслонка, которая также имеет склонность к загрязнению и может нуждаться в чистке, наряду с фильтрами.
Существует и еще одна банальная причина, связанная с топливом – пустой бак. Если водитель накануне приехал на стоянку с почти пустым топливным баком, после простоя машина может не завестись, если остаток горючего в емкости очень мал: насос не сможет забрать достаточно жидкости, чтобы создать нужное давление в магистрали. Поэтому следует следить за уровнем горючего и не допускать езды с опустевшим баком: помимо прочего, это, как указано выше, может быть чревато выходом насоса и других систем из строя.
Проблемы с зажиганием
Итак, предположим, что стартер в порядке, топливная система проверена, но двигатель по-прежнему отказывается заводиться. Причина этого может крыться в сбоях зажигания («нечем воспламенять»).
Первое, что следует проверить – это состояние свечей зажигания, катушек и идущих к ним высоковольтных проводов («бронепровода»). Выход их из строя ведет к тому, что на свечах не появляется требуемая для возгорания искра.
Наличие искры инжекторного двигателя можно определить, выкрутив одну из свечей. Таковую следует извлечь, затем надеть на нее бронепровод и приложить свечу юбкой к блоку цилиндров.
Важно: желательно проводить операцию вдвоем.
После этого ключом следует прокрутить стартер: если ток на свечу поступает и искра есть, это будет видно невооруженным глазом. Искра на свече:
Важно соблюдать технику безопасности и не прикасаться к электродам! Если свеча никак не реагирует на работу стартера, значит, есть проблемы с ней, проводами или самой катушкой зажигания. Следует провести более тщательную проверку этих элементов.
Катушки можно проверить «в полевых условиях», просто переставив местами провода. Если где-то есть неисправность, такая перестановка их быстро покажет.
Важно: отсутствие искры на одной или нескольких свечах может указывать на общий сбой в модуле зажигания, который в такой ситуации тоже должен быть проверен.
Катушку карбюраторного двигателя можно проверить еще одним «полевым» методом: извлечь центральный провод и приблизить его конец к металлической поверхности миллиметров на 5, после чего «крутануть» стартер. Должна возникнуть искра; если ее нет, то катушка неисправна. Если же реакция есть, но двигатель отказывается заводиться, следует снять крышку трамблера и проверить состояние этого узла.
Сигнализация
При невозможности завести двигатель следует обратить внимание на сигнализацию машины. Многие современные автомобили снабжены иммобилайзерами, которые препятствуют работе силового агрегата до выполнения владельцем определенных действий (нажатия кнопки на брелке, прикладывания «таблетки» и т.д.). Если завестись не получается, возможно, просто не снята защита иммобилайзера.
Автосигнализация способна блокировать двигатель и сама по себе, если имеется какой-то сбой в ее основном блоке.
Другие причины
Может быть так, что зажигание в порядке, и горючее подается в двигатель, но «схватывания» при заводе не происходит. В этом случае велика вероятность неполадок в электрике двигателя:
- сгорание предохранителя;
- поломка реле управления;
- окислившиеся или разрушившиеся из-за коррозии контакты;
- обрыв провода.
В отдельных ситуациях на инжекторных двигателях ломается электронный блок управления, делая работу силового агрегата невозможной, но такие поломки случаются достаточно редко.
Интересно: автолюбители иногда сталкиваются с невозможностью завести мотор после мойки машины в подкапотном пространстве (или мойки двигателя), а также при активном пересечении водных препятствий, езде по лужам, и т.д. Вызвано это попаданием влаги на оборудование, контакты и сам двигатель, что приводит к различным сбоям электроники. Чтобы этого избежать, нужно проводить мойку двигателя по правилам, а водные преграды форсировать аккуратно. Если же проблема с пуском двигателя все же произошла, следует как следует просушить машину, это может решить вопрос.
Еще одна возможная неисправность – выход из строя датчиков системы управления двигателем, которые отсылают данные на ЭБУ. Например, автовладелец крутит стартер, тот отрабатывает, двигатель на миг «схватывает», но тут же глохнет. При схватывании чувствуется, что мотор сильно трясет. В этом случае виновником неисправности может быть как сам стартер, так и датчик положения коленчатого вала (иногда называемый датчиком Холла). В случае с его поломкой датчик шлет на ЭБУ неверные сигналы, а блок не может подать в силовой агрегат правильную топливовоздушную смесь.
При проблемах со стартером от последнего к датчику коленвала могут поступать электромагнитные наводки, не позволяющие датчику отправить правильный сигнал на ЭБУ. Двигатель не заведется, хотя топливо поступает, и сам стартер отрабатывает, технически, нормально.
Следует помнить: большинство автомашин сейчас оснащено ЭБУ с блоком самодиагностики, который при пуске опрашивает компоненты автомобиля (двигатель, трансмиссия и пр.) и, обнаружив ошибку, записывает ее во внутреннюю память. Данные оттуда зачастую можно прочитать при помощи недорогого устройства и программы даже через мобильный телефон, а знание кода ошибки может помочь в проведении диагностики.